8月5日，打响下半年2025春夏时装周“头阵”的哥本哈根时装周率先拉开了帷幕。
自2006年首届创办以来，哥本哈根时装周在过去几年中国际影响力呈指数级增长。这场远在北欧举行的时装盛事，从时尚的边缘崛起到引起国际关注不过短短20年。尽管没有大型时装公司或奢侈大牌参演，但它的受期待程度并不亚于四大官方时装周（纽约、巴黎、伦敦和米兰）。如今，哥本哈根时装周并未止步于“成为斯堪的纳维亚风格的代表”和“可持续时尚代名词”这些老旧标签——这座城市的时尚设计圈始终致力于验证自己的不拘一格，并日渐成为全世界时尚圆桌上一块重要的拼图。
最初，哥本哈根时装周是凭借“小众新兴品牌寻求展露自我的平台”的身份慢慢火起来的。从2020年开始，才有了更加鲜明的本土特色以及可持续时尚的色彩。如今的哥本哈根时装周不仅以发掘和扶持新锐设计师而闻名，并且也成为买手寻找新锐品牌的首选。有必要注意一下的是，伦敦时装周虽然也被视为新兴设计师亮相的重要平台，但在伦敦时装周上露面的年轻品牌一旦开始扩大规模，往往会选择前往能接触到更多买手的米兰或巴黎办秀。
对于在哥本哈根时装周办秀的新兴品牌来说，要不要“跳槽”四大时装周倒还是其次，能否办得起秀、能否卖得出货、能否顺利回收货款，每一环都有几率会成为压倒品牌的重大问题。像是瑞典品牌Cropper就因为在2023秋冬哥本哈根时装周上举办了一场高预算的大秀，最后出于经济原因而不得不缺席了2024春夏的时装周。哪怕时装周组委会为新兴品牌们提供“全力支持”，在最基本的设计和生产之外，如何让自己的品牌驾驭好从走上T台的展示到走下秀场后的销售，又是一番重大挑战。那么，哥本哈根时装周是适合北欧新兴品牌们的“新手村”吗？
自2022年8月开始，哥本哈根时装周就启动了扶持新兴设计师的“新秀计划（New Talent）”，培养和推广品牌创立时间在三年以内的北欧新兴品牌。每次入选的三至五个品牌都将会在连续三季中获得哥本哈根时装周的支持，包括资金支持、导师支持、提供合作伙伴、专业顾问、进入哥本哈根时装周官方日程、参与相关活动、在showroom展出等的机会。
而为了惠及更多的新兴设计师，今年的2025春夏哥本哈根时装周更上线了全新的“需要我们来关注品牌计划（One to Watch）”，并将其作为能否入选“新秀计划”的先决条件。“需要我们来关注品牌计划”将选出刚刚起步的新兴品牌并为他们提供一定的支持和指导，让他们在哥本哈根时装周期间有机会进行展示，但不提供资金支持。
专营纺织品的设计师Sarah Brunnhuber就入选了今年的“需要我们来关注品牌计划”。据她表示，她是在2021年9月推出了自己的零浪费针织品牌Stem的。本季她为自己的哥本哈根时装周首秀选择了一处小场地，举办了一场小型演讲，随后还举行了酒会。她说：“我真的很高兴能与买家交谈。即使只是得到他们的看法，对我来说也已经很令人兴奋了。”
而在本季，共有四位新兴设计师及其品牌入选了“新秀计划”，他们分别是：来自芬兰赫尔辛基的高端街头服饰设计师及其同名品牌Rolf Ekroth、来自丹麦的注重探索女性气质的品牌Alectra Rothschild/Masculina及其设计师Alectra Rothschild、年轻的斯堪的纳维亚品牌Stamm及其设计师Elisabet Stamm，以及探索服饰纹理和感觉的品牌Berner Kühl及其设计师Frederik Berner Kühl。
如果用设计师自己的话来说，Rolf Ekroth的2024秋冬系列是“迄今为止我设计的最具芬兰特色的系列”的线春夏系列则更深入地挖掘了他DNA中属于芬兰文化继承者的一面。最新系列的灵感来自“lavatanssit”（一种老式的在谷仓中举行的舞会活动，有点类似于今天的酒吧和夜总会），这是芬兰民间传统文化中不可或缺的一部分。设计师表示，舞会中的服装参考未必特别有意思，但他却被这些旧物所拥有的朴实、温暖且柔和的色彩深深吸引。而棉、羊毛和亚麻等天然材料以及老式印花，这些元素都被他以现代风格转化融汇在本季的时装之中。Rolf Ekroth以超宽大的剪裁、繁复的花卉图案单品奠定了本季繁花似锦般的温暖乡村格调。而作为在哥本哈根时装周上走秀的品牌，更是离不开“可持续”的特色——本季品牌新品中有大约90%的产品都是由时尚滞销品、再生材料或有机材料制造成的。
在Rolf Ekroth看来，北欧设计之所以会火，绝不只是因“极简主义”。他说：“如果你看看来自瑞典、丹麦和芬兰的设计师们那些惊人的作品，我几乎没办法只用‘极简主义’来形容他们的精彩。通过每一季的设计，我也对自己芬兰的‘根’背后的丰富和厚重越来越感兴趣。”
有同样想法的还有设计师Elisabet Stamm。她说：“近年来，许多大型交流活动引起了人们对北欧设计的关注。有的是因为哥本哈根时装周或者3daysofdesign这样的大型设计节庆活动的‘引力’，有的是因为旅游或者美食把全球各地的观众和游客的目光引向了哥本哈根。但我认为，目前最大的误会莫过于：人们喜欢北欧设计是因为喜欢‘简单化’的东西。回顾以往，许多伟大的丹麦设计师都是致力于将‘高品质’带给消费者的人。因此，将北欧设计简单归类为极简主义可能是一种‘污名化’。”
本季，牛仔布和尼龙上衣是Elisabet Stamm新系列的主角。她继续打造着自己的牛仔系列并尝试了印花和水洗工艺。这些印花和水洗参考了她记忆中当卡车司机的父亲那条沾满油污的裤子，模特们身上那条用丝带系起来的低腰裤则是模仿了露边丁字裤的外观。开场时装虽然只是一件简简单单的奶油黄T恤配一条灰色水洗牛仔裤，但是裤裆略低、裤腿丰满，再搭配宽松的绑腿靴，散发出一种率性而为的酷感，恰如设计师所追求的“简约而不简单”。
过去几季的哥本哈根时装周中，在全球经济疲软、零售业普遍面临挑战的情况下，曾经有一些备受赞誉的品牌不得不遗憾地“告别”时装周日程。像是由兄妹二人组Simon Wick和Nanna Wick在2018年创立的哥本哈根本土品牌(di )vision，该品牌曾在2023秋冬时装周上凭借一次“穿走桌布”的时装秀表演惊艳了整个时尚圈。但不久后就宣布将退出后续时装季的走秀，原因是希望先重新调整好公司的结构，再回到日程上。Simon Wick在接受各个媒体采访时曾指出：“零售商店不付款或不按时付款对我们影响最大。”因而(di)vision希望有机会能够用一段时间处理好销售模式，努力转向专注于直接面向消费者的业务，“我们想重新掌控一切。”
无独有偶，“零售商不给钱”也在另一个品牌的故事里上演，并成为来自丹麦的概念针织设计师Amalie Røge Hove在去年10月被迫关闭同名品牌A.Roege Hove的原因之一。她在接受各个媒体采访时也指出，关闭品牌实属无奈之举：“一些大型零售商欠了我们的钱，甚至后来他们自己都倒闭了。”
一方面，在目前大多数品牌选择的“批发模式”之下，被批发商选中的品牌确实能够在某些特定的程度上提高品牌知名度；但从另一方面看，批发模式常常要设计师承担材料和制造成本，这可能会给刚起步的设计师带来现金流上的问题——因为时装订单往往需要到几个月后才能结清。再考虑到举办时装秀的成本，所以也非常容易理解为什么许多新兴品牌除非遇上品牌重要系列的发布或者有意义的时间节点，否则他们并不会每一季都参与走秀。
但惊喜的是，在本季时装周日程上，我们又看到了包括A.Roege Hove、(di)vision在内的多个“老朋友”回归的身影，他们在各自的经营路上完成了“华丽转身”，又以熟悉而崭新的面貌再次回到秀场。
本季，(di)vision发布了主题为“蒸汽城之梦”的新系列，延续从“已有中创造”的可持续理念，将卡通公仔和玩具挂件组合到可重新利用的织物之上，制成充满童趣而前卫的街头潮流服饰。特别的是，Simon Wick表示本季新系列抛弃了以往的“批发模式”，转为以“即看即买”的模式售出，因为“这更适合我们的受众群体和关注我们品牌的人”。
而对于再次重启品牌的Amalie Røge Hove而言，正正式式地办上一场时装秀则似乎无可避免——毕竟这场大秀是她的品牌关闭又重启后的首次亮相。今年，她重新推出了自己的品牌并引入了新的投资者，努力让品牌的经销商更加多样化并努力发展自己的销售经营渠道。她说：“我们大家都希望能更谨慎地做事，而不是把所有鸡蛋都放在一个篮子里。”本季，她带来的新系列继续突破针织品的极限，不仅服饰整体轮廓成熟服帖，更巧用透明与不透明的织物层次为穿着者身体增添流畅的美感。她在接受媒体采访时表示：“我们决定举办这场时装秀，是因为这是我们展示品牌回归的最佳方式。无论如何，能够在时装秀上亲眼见证时装的动态展示，都是一件特别大事。”
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